Ламповый детекторный приёмник
Детекторный приёмник
В настоящее время вновь возрос интерес к казалось бы уже забытым и канувшим в лету конструкциям – детекторным приемникам. Что же заставило радиолюбителей вернуться к радиоприемникам, технологический рассвет которых пришелся на начало прошлого века?
Предпосылок к этому несколько.
Это и вновь возросший (с конца 90-х) интерес к дачному строительству, и упорно муссирующиеся на многих форумах и в СМИ слухи о грядущем конце света (''апокалиптический приемник''), и неугасающий интерес начинающих радиолюбителей, а наравне с этим и продвинутых технарей (появление новых радиодеталей, в частности сверхъярких светодиодов, провоцирует на эксперименты с энергией свободного поля).
В конце концов многие хотят иметь такую ретро конструкцию в качестве эстетического экспоната в своем жилище (довольно красиво смотрится детекторный приемник с вариометром в виде планарной катушки). Рассматривать основы детектирования думаю не имеет смысла-каждый из нас знаком с функциональной
и классической (в деталях) схемой детекторного радиоприёмника еще со школьной скамьи, поэтому предлагаю сразу перейти к практическим схемам.
Наибольшего интереса заслуживают конструкции В.Т.Полякова. Собранный по его схеме за 40 минут универсальный детекторный приемник (для ДВ и СВ диапазонов), правда несколько упрощенный – для туристических вылазок, заработал сразу, без подбора каких либо радиоэлементов.
Кстати о радиоэлементах – катушку приемника можно взять готовую длинноволновую от старого радиоприемника или намотать самому на секционном каркасе от того же старого приемника. Катушка содержит 230 витков литцендрата ЛЭШО21*0,07.
Так как литцендрат в наше время достать трудно, можно воспользоваться и обычным проводом в эмалевой изоляции, но добротность катушки получится ниже. Настраивают катушку при помощи ферритового стержня. Другая, и пожалуй самая важная часть приемника – детектор (диод).
При всем современном многообразии этих полупроводников, подойдут только высокочастотные германиевые с малой собственной емкостью – Д9, Д18-Д20, Д311, ГД507. Хотя мое личное мнение – лучше чем отечественные Д18 и импортные 1N34A не найти! Ещё одна важная деталь детекторного приемника – конденсатор переменной емкости.
Если вам удалось достать керамические с большим интервалом регулировки, считайте что вам повезло.
Если же конструкция предусматривает применение большого конденсатора с воздушным диэлектриком (от старого приемника), то настоятельно рекомендую сначала его почистить (нефразом и мягкой щеткой), а затем изготовить для него пылезащитный чехол из ABS или другого пластика (пыль оседающая на пластины конденсатора приводит не только к появлению помех но и к изменению емкости). В качестве звукоизлучателей для данного приемника подойдут высокоомные телефоны с большой чуствительностью типа ТОН-2, ТА-4.
Блокировочный конденсатор С4 можно взять любой керамический, хотя для походного варианта приемника,где не исключены перепады температур, лучше взять пленочный с хорошим ТКЕ. Теперь следует поговорить о приемных антеннах и их монтаже для детекторных приемников.
Если для частного сектора все нюансы связанные с устройством и установкой становятся ясными при первом взгляде на рисунок, то для городской черты можно применить следующие рекомендации.
Можно использовать отрезок эмалированного намоточного провода (сечение роли не играет) проброшенного на дерево,стоящее напротив окна; можно сделать скрытую антенну внутри самой квартиры,уложив провод в кабель канал современного плинтуса.
В качестве заземления можно использовать трубы центрального отопления (в городской черте) или длинный штырь забитый в землю (в сельской местности).
Для походного варианта приемника,в качестве антенны можно использовать кусок изолированного провода заброшенный на ближайшее дерево, а в качестве заземления полуметровый штырь или противовес – кусок такого же по длине как и антенна провода раскинутого просто по земле в сторону передающей станции. Другая удачная конструкция В.Полякова – громкоговорящий детекторный приемник с мостовой схемой детектирования.
В качестве дросселей и трансформатора здесь применимы трансформаторы от абонентских громкоговорителей или трансформаторы ТВК или ТВЗ от ламповых телевизоров. Дроссели – первичные обмотки данных трансформаторов.
В качестве звуковой нагрузки автор применил звуковую головку 4ГД-35 помещенную на довольно большой звуковой экран (для большей отдачи). Так как данный приемник изначально стационарный, необходимо позаботиться о грозозащите данного изделия.
В качестве статического разрядника применяется неоновая лампа, а на случай грозы следует предусмотреть переключение антенны напрямую к заземлению! Ни в коем случае не стоит отказываться от установки неоновой лампы в качестве разрядника-даже в ясную погоду,при сильном ветре или во время дождя или снегопада, в антенной системе может наводиться напряжение в несколько десятков киловольт! Интересной представляется перспектива использования детекторного приемника в качестве источника альтернативного электропитания низковольтной аппаратуры.
Все очень просто – строим детектор и настраиваем на самую мощную передающую станцию в вашем регионе – всё, почти вечный источник энергии готов.
Детекторный приемник своими руками: схема :: SYL.ru
В статье будет полностью изучен детекторный приемник, его основные компоненты и возможности модернизации этого простейшего устройства. Для нормального функционирования этого приемника требуется тщательный подбор элементов по параметрам.
Но он очень требователен к конструкции антенны и заземления, так как у приемника нет источника питания. Работает он исключительно за счет электромагнитного поля, создаваемого радиопередатчиком. Это является как преимуществом, так и недостатком радиоприемника, собранного по такой схеме.
Работать он может практически вечно, пока будут вещать радиостанции. Но чувствительность у него крайне низкая, способен принимать только очень мощные сигналы.
Конструкция антенны
Особое требование предъявляется к конструкции антенны. Именно она выполняет в детекторном радиоприемнике функцию источника питания. Отсюда можно сделать и вывод о том, что использовать детекторный приемник как источник питания довольно просто. Но имеется ряд недостатков, от которых не получится избавиться.
В частности, напряжение на выходе очень низкое, даже если радиоприемник настроен на частоту передатчика сигнала. Другими словами, не соберешь с антенны большой потенциал. Но она должна обеспечивать стабильную работу устройства.
Для этой цели применяется несколько типов антенн, но самым популярным и простым является «длинный луч».
На высоте не меньше трех метров нужно подвесить отрезок провода. Его длина должна быть не менее десяти метров. Причем желательно использовать медный провод в изоляции из лака (примечание: такой точно впоследствии необходимо применить в катушке индуктивности). Толщина проволоки свыше одного миллиметра.
Как вы понимаете, подвешиваться она будет в двух местах, причем края обязательно должны быть заизолированы. В противном случае вся энергия будет уходить в землю. Проводить изоляцию лучше всего при помощи керамических элементов.
Провод снижения делается от одного из краев антенны, надежно припаивается к полотну на расстоянии 30-50 см от конца.
Заземление для детекторного радиоприемника
В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна – это «плюсовой» провод питания, то заземление – «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет.
Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать.
Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.
Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника – это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше.
Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле. Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей. Напрашивается еще одна конструкция – обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.
Как сделать колебательный контур
Теперь о том, как детекторный приемник своими руками изготовить за короткое время. Когда у вас есть антенна и заземление, можно начинать изготовление устройства. В первую очередь нужно сделать колебательный контур.
Это катушка индуктивности и конденсатор, включенные параллельно. С помощью этих элементов настраивается приемник в резонанс с антенной. Обратите внимание на то, что конденсатор должен быть переменным.
Можно использовать как с воздушным диэлектриком, так и с бумажным.
Катушка наматывается тем же проводом, какой использовался в антенне. Нужно сделать не менее ста витков на оправке с диаметром 3-5 см. Чтобы впоследствии был больший диапазон принимаемых частот, от каждого 25-го витка делаете отводы. Простым изменением числа витков вы добиваетесь смещения частоты в нужную сторону.
Следует намотку проводить виток к витку, при этом натяжение провода должно быть достаточным, чтобы нормально работал впоследствии детекторный приемник. Катушка должна быть намотана проволокой, которая прочно закрепляется на оправке. Ее концы надежно фиксируются, при необходимости можно покрыть слоем лака или эпоксидной смолой.
Вот и все, теперь к изготовлению и модернизации радиоприемника нужно перейти.
Сборка устройства
Вот все элементы, из которых состоит схема детекторного приемника:
Пожалуй, на этом сбор всех элементов окончен, поэтому можно смело сделать радиоприемник по схеме. Она проста и может изготавливаться без пайки.
Что делать, если нет нужного диода?
Полупроводниковый диод выполняет функции детектора, поэтому его заменить проблематично. Но есть конструкции, которые способны взять на себя роль детектора. И речь идет не про радиолампы или микросхемы.
Сделать можно детекторный приемник из лезвия и карандаша, они ставятся вместо диода. Все остальные элементы остаются на своих местах. Вам еще потребуется булавка, ее нужно вставить в заднюю часть карандаша. При этом два элемента должны быть жестко связаны.
Карандаш устанавливается к лезвию под углом в 30-45 градусов.
Недостаток такого «детектора» – нужно часто затачивать конец карандаша. А с тупым он работать не будет. Но эта конструкция лишь для общего развития, да на случай апокалипсиса, намного проще окажется использовать диод. За неимением подходящего с легкостью можно установить транзистор. Использовать в нем нужно лишь один p-n-переход.
Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, знаете, что существуют транзисторы p-n-p и n-p-n типа. Отсюда и нужно отталкиваться, на базу подаете сигнал с колебательного контура, с коллектора снимаете продетектированный. Замена полупроводникового диода найдена, теперь можно начать усовершенствование конструкции радиоприемника.
Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника
Небольшое усовершенствование – это внедрение в схему простого усилителя низкочастотного сигнала.
Для нормального прослушивания радиостанций через головные телефоны энергии, создаваемой антенной, недостаточно, поэтому нужно применить схему простейшего усилительного каскада на одном транзисторе с общим эмиттером.
Для ее реализации вам нужно обзавестись транзистором типа КТ315, а также несколькими резисторами и конденсаторами. Конечно, немного усложнится схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится усиление в данном случае? Речь идет о транзисторе, вкратце схема его подключения описана ниже.
На базу необходимо подавать низкочастотный сигнал (с выхода радиоприемника). Между коллектором и плюсовым проводом питания включается резистор. Его сопротивление следует подобрать экспериментально, но отталкиваться стоит от значения около 10 кОм.
Но базу транзистора нужно запитать от минуса и плюса. Поэтому от плюса подается питание через резистор около 200 кОм сопротивлением (также подбирается экспериментально). Между базой и эмиттером включается резистор около 5 кОм.
Наушники подключаются к минусовому проводу питания и к коллектору транзистора.
Конструкция катушки на ферромагнетике
Вместо громоздкой катушки индуктивности, описанной выше, можно использовать более мелкую. Правда, ее нужно намотать на ферритовом стержне. Найти такой можно в любом старом радиоприемнике, хоть отечественного, хоть импортного производства.
По этой причине нужно упомянуть и о том, как сделать детекторный приемник с магнитной антенной (с катушкой на ферритовом стержне). Провод можно использовать намного тоньше, отводы от витков делать не придется, так как изменить индуктивность катушки можно путем перемещения витков на стержне. Диаметр провода 0,1-0,15 мм, количество витков – около ста.
Если приемник изготавливается для прослушивания фиксированной частоты, то обмотку можно закрепить на стержне при помощи лака.
Сборка дополнительного усилителя НЧ
Выше была рассмотрена схема простейшего усилителя низкой частоты для радиоприемника, но с ее помощью можно прослушивать станции только на наушники. Но если нужен громкоговорящий детекторный приемник, придется применять современные элементы.
Конечно, можно без проблем установить разъем 3,5 мм на выходе радиоприемника, к нему подключать штекер колонок для компьютера. Это, пожалуй, самый хороший выход из ситуации. Но если нет колонок, то проще сделать небольшой усилитель на микросхеме. Усилительные сборки TDA2003, 2005, прекрасно подойдут.
Выбирать только стоит из тех, у которых питание однополярное.
Они прекрасно работают с четырех- и восьмиомной нагрузкой, позволяют обеспечить широкий диапазон воспроизводимых частот, а самое главное – достаточная громкость будет у приемника. Конечно, они воспринимают на своем входе даже самые слабые сигналы.
Но есть один недостаток – они греются, поэтому нужно использовать дополнительный радиатор для охлаждения. Стоит отметить, что намного легче сделать простейший детекторный приемник с усилителем НЧ на микросхеме, так как такие конструкции намного эффективнее оказываются, нежели УНЧ на лампах или транзисторах.
Первые нуждаются в питании анодов (а это минимум 150 Вольт), а вторые просто сложны в изготовлении. И качество не всегда достойное.
Повышение чувствительности приемника
Но вот как улучшить качество самого сигнала, который принимает радиоприемник? А если быть точнее, то как увеличить количество радиостанций, которые вы можете прослушивать? Немного времени и вы сделаете детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью.
Для этого нужно установить дополнительный усилитель высокой частоты. С его помощью проводится увеличение амплитуды сигнала без потери его формы. Изготовить его можно по аналогии с УНЧ на одном транзисторе. Причем в таких конструкциях эффективнее оказываются полевые транзисторы.
В общем, если использовать биполярные, схема очень похожа на усилитель низкой частоты.
Установка блока питания
Когда надоест менять батарейки, вы поймете, что необходим источник питания от сети. Если есть в наличии солнечная батарея, то ее можно использовать для подзарядки аккумуляторов, но если же нет таковой, то придется взять готовый блок питания от какого-нибудь бытового прибора.
Питание детекторного приемника можно осуществить, например, взяв блок от антенного усилителя телевизора, от DSL-модема. Только не стоит использовать зарядчики от телефонов, так как они импульсные.
Если уж совсем все плохо, то питание 5 Вольт без труда можно взять с USB-разъема ноутбука или компьютера (два крайних вывода в штекере).
Заключение
Прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно сделать простейший детекторный радиоприемник. Причем работу по изготовлению можно провести в прямом смысле на коленке. Конструкция не требует дефицитных деталей, а усовершенствование можно проводить с помощью любых компонентов.
Антология ЛАМПОВЫЕ РАДИОПРИЁМНИКИ
МЫР-Р-Р… Мой прадедушка рассказывал, как это приятно прилечь на ламповый приёмник… Особенно, зимой… Мур-р-р…
РАДИОпоиск
АНТОЛОГИЯ “Ламповые радиоприёмники “
по материалам журналов “РАДИО” 1955-2015 гг
Я не преследую цель создать некую библиотеку схем ламповых радиоприёмников. Моя задача – показать ТЕНДЕНЦИЮ. Переворошив свою коллекцию журналов РАДИО (1955 -2015), я хотел показать, как с течением времени менялся интерес к данной теме, и как часто схемы данных устройств появлялись на страницах журнала.
Здесь я собрал радиолюбительские конструкции только РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ приёмников и кое-какие дополнительные материалы.
Как видно,интерес к данной теме у радиолюбителей-конструкторов резко пошёл на спад в 60-х годах ХХв в связи с повальным увлечением транзисторами, а затем – микросхемами. Да и плотность вещания на ДВ, СВ и КВ диапазонах резко уменьшилась.
Зато УКВ (FM) диапазон забит “под завязку”. Ну и, конечно же, цифровое радивещание постепенно завёвывает всё большую популярность.
1955 №1, с.46-49, Р. Сворень, Пятиламповый супергетеродин
№3, с.29-31, Е. Алексеев, Качественные показатели радиоприёмников№3, с.32-33, Ф. Олюкин, Как прочитать схему радиоприёмника№4, с.31-32, Б. Бестужев, УКВ радиовещательный приёмник№4, с.43-44, Р. Сворень, Переносная радиола№7, с.44-47, Б. Бестужев, Радиоприёмник первого класса
№8, с.35-37, А. Дольник, Любительские радиоприёмники№8, с.37-39, В. Левин, Л. Орлов, Автомобильный радиоприёмник№9, с.42-44, Р. Сворень, Дорожный любительский сергетеродин№12, с.43-44, В. Казанцев, Переносный радиоприёмник
1956 №2, с.40-41, Н. Любацевич, Любительская радиола№3, с.50-55, А. Нефедов, В. Коробовкин, Приёмник с УКВ диапазоном№7, с.30-32, Б. Сметанин, Радиоприёмник по схеме 0-V-1
№9, с.38-41, А. Нефедов, В. Коробовкин, УКВ-приставка№11, с.28-29, А. Бабаев, Батарейный УКВ приёмник
1957 №1, с.38-40, Р. Сворень, В. Большов, Супергетеродин на новых лампах№7, с.51-53, Г. Тиняков, Автомобильный радиоприёмник
№8, с.43-46, И. Черных, Высокочастотный блок для радиоприёмника№11, с.42-48, А. Нефедов, Радиола с магнитофоном
1958 №5, с.33-34, Н. Горюнов, Походный супергетеродин№8, с.27-28, Е. Гумеля, Походный приёмник
1959 №5, с.32-37, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (начало)№6, с.30-36, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (продолжение)№7, с.31-36, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (продолжение)№9, с.31-36, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (продолжение)№10, с.31-36, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (продолжение)№11, с.51-55, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (продолжение)№12, с.42-46, Р. Сворень, Шаг за шагом: от детекторного приёмника до супергетеродина (окончание)
1960 №8, с.34-39, Л. Лукьянова, Л. Ломакин, В. Морозов, Три простых супергетеродина
1962 №11, с.44-47, Е. Мозжухин, В. Федоренко, Простой ламповый радиоприёмник
1963 №6, с.26-28, В. Филиппов, Стереофоническая радиола№9, с.36-39 , В. Иванов, Блочный супергетеродин (начало)№10, с.36-38, В. Иванов, Блочный супергетеродин (продолжение)№11, с.33-36, В. Иванов, Блочный супергетеродин (продолжение)№12, с.34-37, В. Иванов, Блочный супергетеродин (окончание)
1964 №11, с.43, Г. Крылов, Простой двухламповый приёмник
1966 №4, с.44-46, Л. Цыганова, Простая радиола
1967 №3, 43-46, Л. Цыганова, Трёхламповый супер1969 №4, с.34-37, М. Берсепев, Простой, сетевой, ламповый
1970 №3, с.46-49, В. Габарчук, В. Псурцев, УКВ приёмник с фиксированной настройкой
1971 №11, с.52-53, В. Борисов, Одноламповый радиоприёмник№12, с.30-31, В. Борисов, Ламповый 1-V-0
1999 №2, с.20, С. Савинов, УКВ приёмник из готовых блоков
2015 №3, с.17-21, О. Разин, Ламповый УКВ ЧМ приёмник в стиле «ретро»
©SEkorp 15.01.2016
НАЗАД на страницу РАДИОприём
Электроника своими руками
Казалось бы, при сегодняшнем обилии электронных устройств, окружающих нас, когда электроника втиснута даже в брелоки и еще бог весть куда, а радиоприемники также поражают своих обилием, интересоваться на этом фоне, а тем более пробовать собрать детекторный приемник своими руками, вроде бы даже смешно.
Но оказывается, немало людей интересуются схемой детекторного приемника, это можно понять по статистике запросов в поисковиках. К тому же, ведь не в практичности дело, а в самих «очумелых ручках», в стремлении познать, понять, сделать своими руками, увидеть (и главное, услышать!) результат своего творения.
А если принять во внимание, что можно доставить немало радости вашим малолетним детям и даже, возможно, они проявят интерес к электронике, то вполне есть стимул попробовать приобщиться к этому интересному делу.
Ведь вся фишка в том, что всё элементарно просто, и детекторный приемник может сделать даже школьник средних классов, а также человек, вообще ничего не смыслящий в электронике! Ну и конечно, самое прикольное то, что НЕТ НИКАКИХ БАТАРЕЕК! И, кроме этого, вся, с позволения сказать, схема собирается практически из ничего. Вот это, конечно, кажется чудом! Этим можно удивить детей да и самим взрослым тоже удивиться.
Что такое детекторный приемник
Под понятием детекторный приемник подразумевается радиоприемник без питания (батарей), стало быть и без схемы усиления, поскольку усилителю требуется питание. Звук слышимый в наушниках, является непосредственно энергией радиоволн. По этой причине принять и услышать можно более близкие, более мощные радиосигналы.
Самый важные факторы для более громкого приема, слышимого в наушниках, как можно догадаться, это размеры приемной антенны, а еще — резистивное сопротивление используемых наушников: чем выше их сопротивление, тем лучше.
Высокоомные наушники сегодня, разумеется, редкость (сопротивление 1600-2200 Ом) и, даже при вашем большом энтузиазме в поисках, мало шансов, что вы их отыщите. Но у меня для вас есть маленькая хитрость по этому поводу, ниже я поделюсь.
Это мое ноу-хау, рожденное еще в юности, но уже гораздо позже моих посещений радиокружка, где впервые познакомился с детекторным радиоприемником.
Схема детекторного приемника
На рисунке слева приведена классическая схема детекторного приемника, которую я помню как Отче наш еще с подросткового возраста, когда посещал радиокружок в начале 70-х прошлого века.
Идем слева направо по схеме: A — антенна, G — заземление (ground). L и С1 являют собой колебательный контур, от их параметров (номиналов) зависит частота, на которую будет настроен контур, проще говоря, какую радиостанцию будет принимать ваш чудо-приемник. Далее диод D1 (собственно, детектор), С2 — фильтр низких частот и наушник Т (классическое название в электронике «телефон»).
Ориентировочные номиналы: А — провод 0,2-0,5мм ПЭЛ, ПЭВ — от 5м и более (подальше и повыше) G — радиатор отопления, водопровод или грунт L — 150-300 витков 0,2-0,3мм (ПЭЛ, ПЭВ), диаметр катушки 60мм (количество витков подбирается или с отводами) D1 — серии Д2, Д9, Д18, Д20, Д310, Д311 С1 — переменный, 10/200 пФ (воздушный или керамический) С2 — 2200 – 6800 пФ
Т — высокоомные телефоны на 1600-2200 Ом (ТОН-2, ТОН-2М, ТА-4, ТА-56, ТАГ-1, ТГ-1 и др.)
Амплитудно-модулированный сигнал
Если настроить детекторный контур на радиостанцию, а с точек, где подключаются антенна и заземление (A и G), подать сигнал на осциллограф, то можно будет увидеть рисуемую картину, как слева на изображении в верхней его части.
Если подключить этот сигнал к усилителю, то мы ничего не услышим, т.к. это амплитудно-модулированный сигнал, и амплитудные изменения просто будут взаимно гаситься для нашего уха. Чтобы мы могли получить слышимый нашему уху сигнал (нижняя часть рисунка), именно то, что накладывалось на передаваемую частоту, нужно отсечь одну половину графика.
Это делается подключением диода (на схеме D1). Подключив этот сигнал через диод, пропускающий ток лишь в одну сторону, мы отсечем одну часть модулированного сигнала.
При этом диод в схеме можно подключать в любую сторону, т.к. не имеет значения, какую половину сигнала отсечь, верхнюю или нижнюю.
Теперь изменения амплитуд, которые создавались звуком и накладывались на несущую частоту радиостанции, мы можем слышать (график на картинке).
Далее конденсатор С2 помогает сглаживать остатки несущей высокой частоты в детектированном сигнале (фильтр НЧ), и это поступает в наушники Т. Вот и весь принцип детекторного приемника.
Детали детекторного приемника
Главная деталь, конечно же диод (на схеме D1), осуществляющий детектирование принимаемого сигнала. Диоды подойдут не любые, только высокочастотные, т.е. рассчитанные на работу радиочастот. В те далекие годы моей юности использовались диоды серии Д2 и Д9 с любым буквенным значение (Д, Е, Ж и др.) — Д9Е, к примеру.
Забавные диоды серии Д2! Именно с них, родимых, и начинались наши мальчишеские увлечения радиотехникой при сборках наших первых детекторных радиоприемников в радиокружке тогда, в далеких 70-х. Они довольно крупные, и даже невооруженным глазом можно рассмотреть полупроводниковый кристалл, основу диода, и прижимающуюся к нему проволочку.
Вроде в сети пишут еще про более современные диоды, подходящие для радиочастоты, такие как Д18, Д310-311. Не знаю, их не использовал, но раз пишут, значит подходят.
Для этого нужно знать рабочий диапазон частот, а в найденных мной характеристиках этот параметр как раз не указан (ниже ссылка).
Но вполне возможно, что некоторые современные дадут детектирование с меньшими потерями и, как следствие, чуть выше конечную громкость.
Диоды, как любые радиоэлементы имеют разброс по параметрам, а поскольку от его параметров зависит уровень получаемого сигнала после детектирования, можно подобрать наиболее подходящий для использования в детекторном приемнике. Для этого нужно иметь миллиамперметр с возможностью измерения тока до 1000 мА. Суть выбора сводится к поиску диода, дающего наибольший ток при подаваемом прямом напряжении 1 Вольт.
Имеется еще вариант детектирования модулированного сигнала: не одним диодом, а четырьмя (диодный мост). Диодный мост (используется в выпрямителях переменного напряжения) в отличии от одного диода, не отсекает половину сигнала, а «переворачивает» его. Т.е. по логике сигнал должен быть выше.
Я этот вариант в те годы, когда экспериментировал, делал и такие пробы, но увеличения громкости не заметил. Тогда я так не понял почему, а теперь думаю, что из-за того, что при мостовой схеме каждая полуволна проходит ведь уже не через один диод, а уже через два, последовательно включенных.
Таким образом, падение напряжения (потери) удваивается. А подключал я диодный мост по схеме слева.
Но перед написанием статьи я нашел другой вариант подключения. И действительно, при задействовании моста, ведь его уже можно подключать в разрыв контура, поскольку на его входе ток может проходить в обоих направлениях.
Признаюсь, тогда в юности я придумал сам попробовать с диодным мостом, но схемы не видел, поэтому использовал 1-й вариант, т.е. свой. До включения же моста в цепь контура не додумался. А сейчас не имею возможности проверить.
Так что попробуйте два варианта, вполне возможно, что 2-й даст больший эффект. Буду благодарен, если отпишитесь.
Но я это всё делал ведь давно на старых диодах Д2 и Д9, наверняка, у них показатели хуже современных. К сожалению, на старые техданных не нашел, а на новые вот загрузил:
ПАРАМЕТРЫ ДИОДОВ — http://anod-katod.ru/files/diods.pdf
Думаю, для детектора стоит взять диод Д311, у него Uпр = 0,4В. У Д310 уже выше — 0,55В. Нужен с меньшим прямым напряжением.
Этот параметр (Uпр) говорит о том, сколько Вольт падает на диоде. Т.е. сколько он теряет, проще говоря.
Вот если из кучки Д311 выбрать по миллиамперметру (схема выше) с меньшим падением 4 штуки, тогда, возможно, мост на них и даст больший сигнал после выпрямления.
Про антенну, думаю, поняли: подальше, повыше. У меня это был обмоточный провод 0,2-0,4мм длиной 5-10 метров с прицепленным на конце грузиком, который закидывал на
